دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
1- 1 مقدمه :
مانتو یا روپوش لباس گشادی است که روی لباس‌های دیگر پوشیده می‌شود. [۱] امروزه مانتو در ایران، کارکردهای اداری، فرهنگی، مذهبی و حتی سیاسی دارد.
کاربردها
در ایران، مانتو به عنوان نوعی حجاب اسلامی برای زنان استفاده می‌شود. [۲] همچنین از گذشته‌های دور، در مدارس دخترانه مانتو به عنوان لباس متحدالشکل دانش‌آموزان به کار می‌رفته[۳] و امروزه نیز به کار می‌رود. [۴][۵]
استفاده از انواع مانتو، در محل‌ها و مناسبت‌های گوناگون مرسوم است. در تهران بانوان شاغل در ادارات دولتی، مانتو متفاوتی نسبت به زنانی که کارفرمای خصوصی دارند به تن می‌کنند. همچنین مانتوی میهمانی ممکن است با مانتو روزانه متفاوت باشد. [۶]
1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن :
کارگاه تولید مانتو
محل اجزا :
استان شهرستان بخش روستا
1 – 3 – مشخصات متقاضیان :
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن
1 – 4 – دلایل انتخاب طرح :
استفاده از مانتو در حال حاضر در کشور بسیار رایج است ، استفاده از مانتو در میان بانوان ایرانی به اصل تبدیل شده است ، امروزه برند های خارجی با تولید مانتو برای ایران قسمت قابل توجهی از بازار مانتو ایرانی را به خود اختصاص داده اند ، تولید مانتو با قیمت مناسب و استفاده از طرح های نوین در طراحی می تواند بازار داخلی را متوجه این محصولات نماید ، موسسه تولید مانتو یکی از مشاغلی است که در زمینه طراحی پوشاک فعالیت می کند ، این طرح می تواند در دراز مدت بسیاری از مشکلات اشتغالزایی را در قشر خاصی برطرف نماید . تولید البسه در کارگاهها و ارائه آن به بازار می تواند کسب و کار خوبی را برای متقاضیان فراهم نماید .
1 – 5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه :
سوددهی ، تولید مانتو در داخل با کیفیت مناسب و بهره گیری از الگوهای دوخت جدید و طرح های پارچه متنوع می تواند سودآوری مناسبی را متوجه شرکت تولید کننده نماید .خودکفایی ، شکوفایی صنایع ، اشتغالزایی قابل توجه ، سوددهی مالی و بسیاری موارد دیگر از موارد مفید بودن طرح برای جامعه میباشد و همچنین نشان دادن این مطلب که طرح و ایده نو و خلاقانه همیشه می تواند باعث موفقیت باشد.
1 – 6 - وضعیت و میزان اشتغالزایی :
وضعیت اشتغالزایی طرح 15 الی 25 نفر در شروع کار میباشد .
تاریخچه و سابقه مختصر طرح :
فرهنگ
مسئولان فرهنگی در ایران در تلاش هستند تا جایگاه مانتو را در پوشش زنان به چادر بدهند. در همین رابطه طرح چادر ملی مطرح گردید و اعلام شد که این چادر برای خانمهایی که قبلا از مانتو استفاده می‌کردند، طراحی شده‌است. [۷] این مسئولان اعلام کرده‌اند که چادرها و مانتوهای طراحی شده توسط آنان پوشش مناسبی برای زنان ایرانی است و می‌تواند الگوی پوشش ایرانی و اسلامی زنان باشد. آنان با برگزاری جشنواره‌هایی در خصوص عرضه مانتو و چادر، بر تغییر ذائقه بانوان به طرح‌های خود تاکید می‌کنند. [۸]
از سوی دیگر در سریال‌ها و فیلم‌های ایرانی پخش شده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، زنان تحصیلکرده با حجاب مانتو و زنان سنتی با حجاب چادر به تصویر کشیده می‌شوند. [۹]
امروزه مانتوهایی با طراحی بر اساس لباس‌های سنتی اقوام مختلف مانند کرد و لر و بلوچ و حتی با طرح تزئینی اشعاری از شعرای ایران با خط نستعلیق به بازار عرضه می‌شود. [۱۰]
مانتو در طرح امنیت اجتماعی نیز نقشی اساسی داشت. بسیاری از بانوان در این طرح، به اتهام کوتاه بودن مانتو، دستگیر شده [۱۱] و حتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.[۱۲] در همین رابطه واحدهای تجاری و تولیدی متخلف تعطیل و پلمپ شده‌اند. [۱۳]
بر اساس ابلاغیه اتحادیه خیاطان تهران، طول قد مانتو برای آنکه به عنوان حجاب محسوب گردد نباید از ۱۰۰ سانتیمتر کمتر باشد و تولید و عرضه مانتوهای کوتاه تر ممنوع است. [۱۴] با این حال، استفاده از مانتو، به قد استفاده کننده نیز بستگی داشته و خانمهای بلندقد حق استفاده از مانتوهای مناسب خانمهای کوتاه قد را ندارند. [۱۵]
مانتو در سیاست معاصر ایران نیز تاثیراتی داشت. اندکی قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸، برخی خبرگزاری‌های حامی محمود احمدی نژاد، از هدیه دادن ۲۰۰ هزار مانتوی سبز رنگ به ارزش ۴۰ میلیارد ریال توسط فائزه هاشمی به زنان و دختران حامی میرحسین موسوی خبر دادند. این در حالی بود که در انتهای همان خبر، شایعه بودن آن تاکید شده بود.[۱۶] همچنین این خبرگزاری‌ها، دستورالعمل‌های مربوط به رنگ مانتو در اوایل انقلاب ایران را به عنوان سند دستور وضع مقررات ویژه رفت و آمد بانوان در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی انتشار دادند. [۱۷]
واژه شناسی
اصل کلمه ماخوذ از (manteau) فرانسوی است. [۱۸]
وضعیت مختصر اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی محل اجرای طرح :
محل اجرای این طرح شهر قزوین است که به دلیل دارا بودن امکانات صنعتی و شناخته شده بودن یکی از موقعیت های مناسب اجرای طرح در کشور میباشد ، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مناسب و متناسب با طرح یکی از عوامل انتخاب این محل برای اجرای این طرح است .
برخی از نیازهای اطلاعاتی طرح : :
آستین مدل گوجه :
1 - پاراچه را مثل درس شماره 30 چهارلا می کنیم.
2 - از چهارلای بسته نسبت به دور سینه به سمت چپ می رویم. از این نقطه برای قوس آستین 30 تا 35 پایین رفته، مثل درس شماره 32 قسمت بالای آستین را رسم می کنیم.
3 - از چهارلای بسته آستین 3 سانت داخل آستین و 25 سانت پایین می رویم. یک مستطیل درست می شود. از بالای این مستطیل به بلندی 10 سانت قیچی کرده در می آوریم. این قسمت خالی می شود.
4 - باقی مانده 25 سانت را مثل چاک قیچی می زنیم.
5 - بعد از 30 تا 35 سانت برش قوس آستین، قد آستین را منهای 15 سانت کرده پایین می رویم.
6 - در پایین آستین نصف دور مچ به اضافه 2 سانت به سمت چپ رفته خط زیر آستین را رسم می کنیم و خط های علامت زده شده را قیچی می کنیم.
روش دوخت
الف- بعد از برش آستین را باز می کنیم. 10 سانت خالی شده را به 15 سانت چاک، چین سوزنی داده، مطابق شکل می دوزیم.
ب- قسمت بالای آستین را چین می دهیم تا به اندازه حلقه آستین لباس بشود.
ت- سپس مثل درس شماره 32 دوختکاری می کنیم.
یقه شکاری برای مانتو
این یقه از روی لباس پرو شده درآورده می¬شود .
این یقه روی یقه گرد پیاده می شود ، به این صورت که یقه جلو را به میزان دلخواه گشاد می کنیم (معمولاً 0.5 سانت ) . همچنین پشت یقه را از قسمت سرشانه 0.5 سانت گشاد کرده و به خط وسط پشت صفر می کنیم .
پس از اینکه لباس دوخته شده ، دور یقه را روی مانکن سانت می زنیم ، این اندازه میزان یقه پرو شده است .
گونیا کنید خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه 2/1 یقه پروشده به طرف چپ رفته نقطه 2 می¬شود.
از نقطه 2 را به طرف بالا گونیا کنید .
از نقطه 3 ، 6سانت بالا رفته ، نقطه 4 می¬¬شود .
از نقطه 2 ، 1سانت بالا رفته ، نقطه 5 می¬شود .
از نقطه 5 ، 6.5سانت بالا رفته ، نقطه 6 می¬شود .
از نقطه 6 ، 3سانت به طرف چپ رفته ، نقطه 7 می¬شود .
3/1 فاصله 2-1 را از نقطه 2 به طرف راست رفته ، نقطه 8 می¬شود .
نقطه 3 را ابتدا 1سانت گونیا کرده ، سپس طبق نقشه به نقاط 5و8 وصل می¬کنیم .
نقطه 7 را با خط صاف به نقطه 5 وصل می¬کنیم . نقطه 4 را ابتدا 1 سانت گونیا کرده سپس با هلال کم به نقطه 7 وصل می¬کنیم .
فاصله نقاط 8.5.7.6.4.3 و3 الگوی یقه ما می¬باشد که از خط 4-3 روی دولای بسته پارچه درآورده می¬شود .
هرگاه بخواهیم یقه شکاری را برای مانتو درآوریم :
از نقطه 3 ، 6.5 سانت بالا می¬رویم ،
از نقطه 5 ، 8 سانت بالا می¬رویم و
از نقطه 6 ، 4 سانت به طرف چپ می¬رویم .
مانتو یقه آرشال
تغییرات الگوی پشت :
طوق گردن را تا سرشانه 0.5سانت گشاد کرده نقطه 1 می¬شود . نقطه 1 را طبق نقشه به نقطه 2 در خط وسط پشت وصل می¬کنیم . از نقطه s در زیر بغل برای گشاد کردن حلقه 5-2 سانت پایین آمده نقطه 3 می¬شود . از نقطه 3 ، 2.5سانت خارج شده نقطه 4 می¬شود . نقطه 4 را طبق نقشه به حلقه آستین وصل می¬کنیم .
از نقطه 5 در خط باسن 2سانت خارج شده نقطه 6 می¬شود . نقطه 4 را با خط صاف به 6 وصل کرده و تا پایین لباس امتداد می¬دهیم . در صورتیکه بخواهیم خط پهلو صاف نباشد از نقطه 4 خطی موازی خط پهلو قبلی رسم می¬کنیم . با این کار هم لباس گشاد شده و هم فرم کمر تنگ را دارد .
تغییرات الگوی جلو :
از نقطه s ، 5-2 سانت پایین آمده نقطه 8 می¬شود . (دقیقاً اندازه پشت) از نقطه 8 ، 2.5 سانت خارج شده نقطه 9 می¬شود . از نقطه 10 در خط باسن 2سانت خارج شده نقطه 11 می¬شود . نقطه 9 را به نقطه 11 با خط صاف وصل می¬کنیم و این خط را تا پایین لباس امتداد می¬دهیم . نقطه 9 را طبق نقشه به حلقه آستین وصل می¬کنیم . طوق گردن را دور تا دور 0.5سانت گشادکرده نقاط 13-12 بدست می¬آید .
طراحی یقه آرشال :
از نقطه 13 به اندازه دلخواه یقه (در اینجا 10 سانت) پایین آمده نقطه 17 می¬شود . از نقطه 12 در امتداد سرشانه 2سانت خارج شده نقطه 18 می¬شود . نقطه 17 را به نقطه 18 با خط چین وصل کرده و به طرف بالا و پایین امتداد می¬دهیم . از خط کمر نقطه 19 ، 2 سانت خارج شده نقطه 20 می¬شود . نقطه 20 را به طرف بالا و پایین امتداد می¬دهیم تا جائیکه خط¬چین را در نقطه 21 قطع کند (محل اولین جادکمه) .
از نقطه 18 به اندازه طوق گردن گشاد شده پشت الگو ( هلال2-1 را با سانتی متر ایستاده اندازه می¬زنیم) بالا رفته نقطه 22 می¬شود . نقطه 22 را به مرکزیت 21 به طرف راست پرگاری می¬کنیم ، سپس روی این خط 7سانت جدا کرده نقطه 23 می¬شود . نقطه 23 را طبق نقشه به طوق گردن جدید وصل می¬کنیم . حداکثر فاصله این خط تا طوق گردن جدید 1-0.5 سانت بیشتر نمی¬شود . پس نقطه 23 را 7 سانت به طرف چپ گونیا کرده نقطه 24 می¬شود . نقطه 24 را ابتدا گونیا کرده سپس طبق نقشه به نقطه 21 وصل می¬کنیم ، یقه آرشال طراحی می¬شود .
در این یقه پهنای یقه فاصله بین خط چین تا هلال یقه می¬باشد .
فاصله بین نقاط 12،23،24،21 الگوی یقه می باشد که بدون اینکه از بالاتنه جدا شود برش می خورد .
در صورتیکه آرشال ، اسپرت ، امریکائی طراحی کنیم ، 10 سانت بیشتر از حد معمول پارچه لازم داریم . چون این یقه ها ، جدا برش نمی خورند بلکه بر روی بالاتنه جلو طراحی شده و با هم به صورت یک تکه برش می خورد .
البته در عکس دکمه ها کمی به چپ مایل است ولی در متن دکمه ها از وسط یقه آموزش داده شده .
آستین شمشیری برای مانتو
یکی ازر بهتربن روش های رسم آستین ، آستین شمشیری است که خیلی زیبا روی لباس می خوابه .
بر خلاف اسمش هیچ ربطی هم نه به شمشیر داره نه به شکل شمشیر . نمی دونم چرا این اسم رو براش گذاشتند .
طراحی الگوی اولیه آستین شمشیری :
خط عمود 1 را رسم می¬کنیم . از نقطه 1 به اندازه 5/1 گشادی کف حلقه +1-0.5 سانت ( 1 برای افراد چاق و 0.5 برای افراد لاغر) پایین آمده نقطه 2 می¬شود .
از نقطه 1 به اندازه 2/1 مجموع ارتفاع حلقه منهای 0.5 سانت پایین آمده نقطه 3 می¬شود .
از نقطه 2 به اندازه قد آستین ( همیشه قد آستین بلند) پایین آمده نقطه 4 می¬شود .
از نقطه 4 به اندازه 1.5-1 سانت ( برای آستین تنگ 1 و برای آستین گشاد 1.5 ) بالا رفته نقطه 5 می¬شود .
فاصله نقاط 5-3 را اندازه زده این مقدار را نصف کرده اندازه بدست آمده را منهای 1 سانت کرده ، سپس این مقدار را از نقطه 3 پایین آمده نقطه 6 می¬شود . نقاط 2و3و6 و4 را به طرف راست گونیا می¬کنیم .
از نقطه 3 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه بالا رفته نقطه A می¬شود .
در الگوی بالاتنه جلو هم از نقطه 12 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه بالا رفته نقطه A در الگوی بالاتنه بدست می¬آید . نقاط A در الگوی بالاتنه و آستین محل وصل آستین به بالاتنه می¬باشد .
از نقطه A به اندازه 2/1 مجموع گشادی دور حلقه را منهای 1-0.5 سانت به شکل اریب طوری اندازه می¬زنیم که روی خط افقی 2 ، نقطه 7 شود . نقطه 7 را به طرف پایین گونیا کرده نقاط 8و9 بدست می¬آید .
فاصله بین نقاط 7-2 را اندازه زده ، این اندازه را نصف کرده + 1 سانت از نقطه 2 به طرف راست رفته ، نقطه 10 می¬شود .
این مقدار را از نقطه 8 به طرف چپ رفته نقطه 11 می¬شود . از نقطه11 ، 0.5 سانت بالا رفته خط افقی و کوتاه رسم می¬کنیم.
فاصله نقاط 10-2 را نصف کرده ، نقطه 12 می¬شود .
از نقطه 7 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه + 0.5 سانت پایین آمده نقطه 13 می¬شود .
نقطه 12 را با خط صاف به نقطه A وصل کرده این خط را نصف کرده ، نقطه 14 می¬شود .
نقطه 10 را با خط صاف به نقاط 13و14 وصل می¬کنیم ، خطهای بدست آمده را نصف کرده از این نقاط هر کدام 1 سانت به طرف بالا علامت می¬زنیم .
سپس هلال کلگی آستین را از نقاط 13و10و14 طبق نقشه رسم می¬کنیم .
از نقاط 5و6 هر کدام 1.5 سانت به طرف راست رفته نقاط 15و16 می¬شود .
نقطه A را با خط صاف به نقطه 15 و نقطه 15 را با خط صاف به نقطه 16 وصل می¬کنیم .
از نقطه 9 ، 1سانت به طرف چپ رفته ، نقطه 17 می¬شود ، نقطه 17 را با خط صاف به نقطه 13 وصل می¬کنیم .
از نقطه 16 اندازه 2/1 دم دست را طوری اندازه می¬زنیم که روی خط افقی 4 نقطه 18 می¬شود .
نقطه 18 را با خط صاف به نقطه 17 وصل می¬کنیم .
نقطه s را در الگوی بالاتنه جلو مشخص می¬کنیم . هلال A تا S در الگوی بالاتنه را به الگوی آستین طوری منتقل می¬کنیم
که نقطه s در آستین روی خط نیم سانت بالای 11 قرار بگیرد . (می¬توانیم با پوستی کپی کنیم)
نقاط 5-3 را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه 15و16 به طرف راست رفته ، نقاط 19و20 می¬شود.
نقطه 16 را با خط صاف به نقطه 18 وصل کرده ، نقطه 20 را روی این خط جدا می¬کنیم .
نقطه s را با خط صاف به نقاط 19و20 وصل می¬کنیم .
نقطه 13 را با خط صاف به نقطه 11 وصل کرده ، سپس نقطه s را طبق نقشه به این خط وصل می-کنیم . (هلال کم)
1- اجرای آستین شمشیری با پنس :
برای قسمت جلو ، خط A-16 را تا کرده سپس محل A-S را با خطهای s-19 ، 20-19 و 20-16 و 19-15 را رولت می¬کنیم.
برای قسمت پشت ، خط 17-13 را تا کرده هلال سپس محل 13-S و خطهای s-19 ، 20-19 و 20-18 و 18-17 و 19-17 را رولت می¬کنیم . ( آن قسمت از آستین که پنس دارد همیشه پشت آستین است )
2- اجرای آستین شمشیری بدون پنس :
قسمت جلو آستین مثل آستین شمشیری با پنس اجرا می¬شود .
برای قسمت پشت آستین ، ابتدا نقطه 13 را با خط کش به نقطه 18 وصل کرده ، سپس این خط را تا کرده و هلال s-13 و خطهای s-19 ، 19-20 ، 20-18 ، 19-17 رولت می¬کنیم .
آستین شونیز
اندازه های مورد نیاز :
مجموع گشادی دور حلقه
مجموع ارتفاع حلقه
دورمج یا دم دست
قد آستین
نکته :
1- برای به دست آوردن مجموع گشادی دور حلقه ، بعد از اینکه سرشانه و حلقه آستین را اصلاح کردیم (حلقه آستین را از قسمت درز پهلو 2-1 سانت گشاد می کنیم و سرشانه جلو و عقب را اندازه واقعی سرشانه می کنیم) با متر به صورت ایستاده اندازه حلقه آستین جلو و عقب را اندازه زده و با هم جمع می کنیم . "خطوط آبی رنگ"
2- برای به دست آوردن مجموع ارتفاع حلقه ، برای ارتفاع حلقه جلو با متر به صورت مستقیم از سرشانه تا نقطه 12 را اندازه زده و مقدار به دست آمده را به اضافه میزان گشاد کرده حلقه آستین (2-1 سانت) می کنیم (مثلاً اگر 1 سانت حلقه آستین را گشاد کرده ایم به علاوه 1 می کنیم ) . برای ارتفاع حلقه پشت به صورت خط مستقیم از سرشانه تا نقطه 10 را اندازه زده و به اضافه میزان گشاد شده حلقه آستین می کنیم . "فلش های نارنجی"
رسم آستین شونیز :
خط عمود 1 را رسم می¬کنیم . از نقطه 1 به اندازه 3/1 مجموع ارتفاع حلقه +3-2 سانت (برای لاغرها 3 و چاقها 2 سانت) پایین آمده نقطه 2 می¬شود .
نقطه 1 را به اندازه قد آستین پایین آمده نقطه 3 می¬شود . نقاط 2و3 را به دو طرف گونیا می¬کنیم . از نقطه 1 روی خط مورب ، به اندازه 2/1 مجموع گشادی دور حلقه + 1.5 سانت به طرف چپ راست روی خط افقی طوری اندازه می¬زنیم که روی خط افقی 2 ، نقطه 4 می¬شود .
از نقطه 1 به اندازه 2/1 مجموع گشادی دور حلقه + 1 سانت به طرف چپ رفته روی خط افقی طوری اندازه می¬زنیم که روی خط افقی 2 نقطه 5 می¬شود .
از هر طرف نقطه 3 ، به اندازه 2/1 دم دست را اندازه زده نقاط 6 و7 می¬شود .
نقاط 6 را به نقطه 5 ، نقطه 4 را به 7 با خط صاف وصل می¬کنیم .
فاصله نقاط 4-1 را به سه قسمت مساوی تقسیم می¬کنیم ، نقاط 8و9 بدست می آید .
از نقطه 8 ، 2 سانت بالا رفته نقطه 10 می¬شود . از نقطه 9 ، 1 سانت بالا رفته 11 می¬شود .
فاصله نقاط 5-1 را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده نقاط 12و13 می¬شود .
از نقطه 12، 1.5 سانت بالا رفته نقطه 14 می¬شود . از نقطه 13 ، 0.5 سانت پایین آمده نقطه 15 می-شود . نقطه 4 را طبق نقشه به نقطه 11،10،1،14،15و5 وصل می¬کنیم ، کلگی آستین رسم می¬شود .
اگر بخواهیم آستین کشیده¬تر باشد و یا کمی تنگ¬تر باشد (برای خانم¬های لاغر) هنگام رسم الگو بجای 3/1 مجموع ارتفاع حلقه + 3-2 سانت ، 5/2 ارتفاع حلقه را پایین می¬آوریم .
نصب آستین به لباس :
1- سمت راست شکل قسمت پشت آستین است و سمت چپ به قسمت جلو لباس وصل می شود .
2- حتماً قسمت جلو را علامت می زنیم که موقع نصب اشتباه نشود .
3- دور تا دور کلگی آستین از نقطه 4 تا 1 و از آنجا تا نقطه 5 را با متر به صورت ایستاده اندازه می زنیم . اندازه بدست آمده باید 2-1.5 سانت بیشتر از مجموع گشادی دور حلقه باشد .
4- برای برش باید روی دولای باز پارچه طوری الگو را می اندازیم که خط ۳-۱ موازی ترکی پارچه باشد . در غیر این صورت آستین پیچ می خورد .
۵- از نقطه 9 تا 13 را با چرخ با 1 سانت فاصله می دوزیم ، نخ آنرا می کشیم تا کمی خورد (چین خیلی ریز) بخورد و همان 2-1.5 سانتی که بیشتر بود را جبران کنیم و دقیق اندازه دور حلقه آستین شود .
۶- درز آستین را می دوزیم .
۷- درز آستین را بر درز پهلوی لباس منطبق می کنیم و با سنجاق به آن نصب می کنیم .
۸- نقطه ۱ یعنی سر کلگی را بر سرشانه منطبق کرده و با سنجاق محکم می کنیم .
۹- در صورتی که دور کلگی را خورد دادیم اما باز هم بزرگتر از دور حلقه آستین بود ، درز آستین را بیشتر می گیریم .
تفاوت برش کت با مانتو :
فرق آن فقط در میزان گشاد کردن حلقه آستین در درز پهلو است . برای مانتو ۴-۳ سانت گشاد می کنیم ، اما برای کت ۲-۱ سانت . در ضمن اگر خواسته باشیم درز پهلو مانتو را قدری گشادتر می گیریم .
مانتو یقه انگلیسی :
ابتدا در مورد یقه انگلیسی توضیحی بدم و اون اینکه یقه انگلیسی جدا 2 مدل دارد یکی اینکه لاسکینه پهن و دیگر اینکه لاسکینه باریکه . در اینجا هر دو مدل رو توضیح خواهم داد .
دوم اینکه ابتدا باید الگوی خام را طبق مراحل شش گانه رسم کنیم . قبل از هر کاری باید هم سرشانه و هم حلقه آستین را اصلاح کنیم ، به این صورت :
1. در الگوی پشت از ابتدا یقه پشت تا سرشانه را با متر اندازه می زنیم در صورتی که بزرگتر اندازه واقعی سرشانه شما بود آنرا تنگتر می کنیم و اگر کوچکتر بود کمی در امتداد آن بیرون می آییم . این نقطه را A می نامیم .
2. حلقه آستین را در امتداد خط پهلو 1-2 سانت گشاد می کنیم و این نقطه B خواهد بود .
3. نقطه A را به نقطه B طبق اگوی حلقه آستین به صورت هلال رسم می کنیم .
4. در الگوی جلو نیز فاصله نقاط 28-27 را اندازه می زنیم ، و تمام مراحلی را که برای الگوی پشت انجام دادیم را تکرار می کنیم .
5. توجه داشته باشید که این مراحل باید برای تمامی لباسها قبل از اجرای هر نوع برش و انتقال پنس و ... انجام شود .
6. تغییرات الگوی پشت را اجرا می کنیم .
7. تغییرات الگوی جلو را اجرا می کنیم .
8. یقه را طراحی می کنیم .
9. حال با کاغذ پوستی از قسمتهایی که نیاز است ، دوباره الگو برداری می کنیم .
10. در قسمت یقه و محل اتصال یقه به سرشانه و لاسکینه چون یک مثلث مشترک وجود دارد و هم در لاسکینه و هم در یقه باید باشد ، پس از یقه با کاغذ پوستی دوباه جدا الگو برداری میکنیم .
11. از قسمتهای دیگری که باید پوستی انداخته شود ، سجاف یقه می باشد .
سجاف حتماً حتماً باید موازی ترکی درآورده شود ، در غیر این صورت جلوی لباس ایراد پیدا می-کند .
۱۲. سجاف را همراه الگو درمی¬آوریم و سجاف و الگو را با هم روی پارچه قرار می¬دهیم .
۱۳. برای سجاف از پایین لباس 7 سانت (با احتساب 2 سانت جادکمه) داخل شده تا محل اولین جادکمه و از سرشانه 4 سانت داخل می¬شویم و این دو نقطه را به صورت هلال به هم وصل می-کنیم .
۱۴. تمام قسمتهای الگوی تهیه شده و کاغذهای پوستی را روی پارچه می اندازیم . باید خطوط عمودی را موازی ترکی پارچه بگذاریم و با سنجاق به پارچه متصل می کنیم .
۱۵. فاصله خط قیچی تا درز پهلوها باید ۳ سانت باشد و در بقیه موارد ۱ سانت .
۱۶. بعد از برش با استفاده از کاغذ کاربن و رولت محل پنسها را رولت می کنیم . بعد از رولت یک طرف پارچه ُ کاغذ الگو را از پارچه جدا می کنیم و طرف دیگر را نیز رولت می کنیم .
مدل مورد نظر :
تغییرات الگوی پشت :
طوق گردن را از قسمت سرشانه 0.5 سانت گشاد کرده ، نقطه 1 می¬شود . نقطه 1را طبق نقشه به خط وسط پشت الگو وصل می¬کنیم در الگوی پشت پنس بزرگ و کوچک دوخته می شود . دقت کنید چون لباس بدون برش می باشد پنسها دوخته می شود .
از خط پهلو در پایین لباس هم جلو و هم پشت برای فول کردن 3-2 سانت خارج می¬شویم ، نقاط بدست آمده را با خط صاف به باسن وصل می¬کنیم .
تغییرات الگوی جلو :
طوق گردن را دورتادور 0.5 سانت گشاد می¬کنیم ، نقاط 7و8 می¬شود .
با توجه به عکس مدل ، انتقال پنس سینه به حلقه آستین مشاهده می شود ، نقطه 9 در وسط حلقه آستین جلو را مشخص کنید . با خط برش نقطه 9 را به مرکز سینه متصل کرده و پنس سینه را می بندیم .
وسط پنس زیر سینه را تا پایین لباس رسم می¬کنیم ، نقطه 10 بدست می¬آید .
طراحی یقه انگلیسی شماره1 (یقه پهن و لاسکینه باریک) :
از نقطه 8 در خط وسط جلو برای جادکمه 2 سانت خارج شده ، نقطه 11 می¬شود .
نقطه 11 را تا خط کمر امتداد می¬دهیم . از نقطه 8 به اندازه بازی دلخواه یقه (در اینجا 7سانت) پایین آمده نقطه 12 می¬شود . از نقطه 7 در امتداد سرشانه 2سانت خارج شده نقطه 13 می¬شود .
نقطه 13 را با خط چین به نقطه 12 وصل کرده و بطرف بالا و پایین امتداد می¬دهیم . محل اولین جادکمه بدست می¬آید .
از نقطه 13 روی خط چین به اندازه یقه گشاد شده الگوی پشت (فاصله بین نقطه 1 تا خط وسط پشت را با متر به صورت ایستاده اندازه می زنیم) بالا رفته نقطه 14 می¬شود . تقاطع طوق گردن جدید با خط چین نقطه Z می¬شود .
نقطه 14 را به مرکزیت نقطه Z به طرف راست پرگاری می¬کنیم . روی خط پرگاری 7سانت جدا کرده ، نقطه 15 می¬شود .
نقطه 15 را طبق نقشه به طوق گردن جدید وصل می¬کنیم . (هلال کم و خوب)
فاصله نقطه 7 تا خط جدید بیشتر از 1 نباید باشد .)مهم(
نقطه 15 را روی هلال 7 سانت به طرف چپ گونیا می¬کنیم ، نقطه 16 می¬شود .
از نقطه 8 با زاویه 30 ، 9سانت خارج شده ، نقطه 17 می¬شود .
نقطه 16 را ابتدا 1 سانت گونیا کرده سپس طبق نقشه به نقطه 17 وصل می¬کنیم .
توجه : زاویه بین 8و17 بر اساس یقه مورد نظر می¬باشد، هرچه فاصله بین یقه و لاسکینه بیشتر باشد این زاویه هم بیشتراست.
فاصله بین نقاط 15و16و17و8و13 الگوی یقه می¬باشد که از خط 15-16 دوبار روی دولایه بسته پارچه قرار می¬گیرد .
طراحی یقه انگلیسی شماره 2 (یقه و لاسکینه هم اندازه) :
از نقطه 7 ، 2 سانت در امتداد سرشانه به طرف چپ رفته نقطه 9 می¬شود .
از نقطه 8 ، به اندازه بازی یقه پایین آمده نقطه 4 می شود .
نقطه 9 را با خط¬چین به 4 وصل می¬کنیم و به طرف پایین امتداد می¬دهیم تا نقطه 10 شود . نقطه 10 محل اولین جادکمه بدست می¬آید .
خط¬چین را به طرف بالا نیز امتداد می¬دهیم ، از نقطه 9 به اندازه یقه گشادشده الگو (فاصله نقطه 1 تا خط وسط پشت) روی خط¬چین جدا کرده نقطه 11 می¬شود .
نقطه 11 را به مرکزیت Z ، 7 سانت به طرف راست پرگاری می¬کنیم . نقطه 12 می¬شود . نقطه 12 را طبق نقشه به طوق گردن جدید وصل می¬کنیم به طوریکه این هلال با طوق گردن جدید بیشتر از 1-0.5 سانت فاصله نداشته باشد .
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 52 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
