تاریخچه نساجی
پارچه ایرانی که امروز نا مرادی گریبانش را گرفته روزی برای خود سرور و سالاری بوده است
.ایرانیان نخستین ملتی هستند که به صنعت نساجی (پارچه بافی ) پی بردند و در هیچ جا بهتر از صنعت نساجی نمی توان که روح کنجکاوی تازه جو و پیشرفت خواه ایرانی را دید.
برای اگاهی از تاریخ پیدایش صنعت ریسندگی و بافندگی بایستی به همراه باستانشناسان و محققین به درون غارها برویم و از روی اثار بازمانده از قرون و اعصار پیشین و بازیافته های باستانی به واقعیتها و اطلاعاتی دست یابیم .کند و کاوی که در سال ۱۹۵۰ در غار کمربندی در نزدیکی دریای خزر به وسیله پروفسور کارلتون کون انجام شده روشن می سازد که ایرانیان پشم گوسفند و بز را در همان دوره غارنشینی به صورت پارچه می بافتند و دیرینگی این پارچه را با آزمایش با کربن ۱۴ چیزی در مرز ۶۵۰۰ سال پیش از میلاد با ۲۰۰ سال کم و بیش تعیین شده است.
در کند و کاوهای پسین که در کرانه های گوناگون ایران انجام شده؛ لنگر ها و دوک های نخ تابی به دست آمده که گواه بر وجود کارگاه های نساجی در ایران آن زمان می باشد. ایرانیان نخستین مردمی هستند که نمد و گلیم و پس از آن قالی بافی را آغاز کردند
در کتاب معروف ایران از اغاز تا اسلام به تالیف پروفسور گیریشمن دانشمند وایران شناس معروف،ابراز شده است تاریخ هجاری نقوشی که به3000سال قبل از میلاد مسیح می رسد وپادشاه لولوبی که یکی از حکام بخر ایران بوده است با لباس کوتاه بر تن و کلاهی مدور برسر نشان میدهد،به این معناست که در ان زمان از پیدایش فن ریسندگی و بافندگی چیزی حدود چند هزار سال گذشته بود. وجود پرز و شرابه بر لباس مذکور نشان می دهد که تنوع در بافت پارچه و تفکیک پارچه به نوع پشمی وغیر پشمی وهمچنین به کارگرفتن تزیینات مخصوص (شرابعه) در ان زمان معمول بوده است بلاخص کوتاهی و بلندی لباس ها را می توان به عنوان نوعی مد اختصاصی پذیرفت همین مساله نیز به نوبه خود گویای واقعیت تکامل در امر بافندگی پوشاک است . با همه این تفاسیر می توان نتیجه گرفت که که اغاز کار ریسندگی و بافندگی در ایران به حدود هشت تا ده هزارسال قبل از میلاد مسیح بر می گردد
همچنین میتوان به کشفیات سیلک بر روی ظروف گلی بدست امده که پروفسور گیریشمن قدمت انرا به پیش از قرن هشتم قبل از میلاد مسیح تخمین می زند این دانشمند در تعریف نقوش حک شده بر روی ظروف گلی سیلک می نویسد :در ظروف سیلک تصاویری از مردان که پیاده می جنگند و دارای کلاه خود و نیم تنه کوتاه وچسبان هستند نقش شده
.قدیمیترین مجسمه ی انسانی در فلات ایران پیدا شده است و متعلق به 4200سال قبل از میلاد مسیح می باشد لباس این مجسمه در کاشان به دست امده است.این لباس از پارچه ای است که به صورت لنگ و کمر بسته شده است.وجوداین پارچه خود دلیل ان است که ساکنین ان روزگار فلات ایران از پوست حیوانات به طور طبیعی استفاده نمی کردند بلکه از پشم پارچه هایی می بافتند
اولین پارچه ی بافته شده در ایران به 4000هزار سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد که در حفاریات شوش بدست امده است قسمت هایی از این قطعه پارچه هم اکنون در موزه های لووروبافلو موجود است اخیرا نیز ایران در کشفیات خود که فسمتی از ان روشنگر دوران ما قبل از اریایی است بقایای دوک هاو سنگ هایی به دست امده است که نشان میدهد ریسندگی در دوره ی افسانه ای ایران معمول بوده است
همچنین سیری اجمالی در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی نشان می دهد که پیشدادیان نخستین ایرانیانی بوده اند که کار ریسندگی و بافندگی و خاصه دوخت به انان منسوب بوده است نویسندگان کتابهای تاریخ طبری و نوروزنامه نیز بر این مساله متفق القول هستند
اکنون که قالی های روزگار هخامنشی در( پازیریک ) به دست آمده پیشگام بودن ایران را دراین صنعت به گونه ای کامل روشن می سازد همه هنرمندان جهان هم رای هستند که قالی های ایرانی به عنوان زیباترین چیزی که تاکنون به دست بشر ساخته شده به خوبی مورد پزیرش است. در یکی از تالارهای کاخ کسری؛ فرش (بهارستان) گسترده شده بود که 26 متر درازا و ۲۴ متر پهنا داشت و با گوهر های گرانبها انواع گل ها را روی آن بکار برده بودند که برگ گل ها از زمرد؛ غنچه ها از مروارید و یاقوت و دیگر گوهر ها ساخته و بافته شده بود.
ایرانیان در صنعت نخستین فن رنگرزی؛ صباغی رنگرزی پارچه ها؛ سرامیک و لعاب و در فن بوجود آوردن رنگ های زیبا بر سفال و کاشی پیشگام و استاد و صادر کننده این صنایع و هنر به جهان بوده اند (تاریخ ایران از ماد تا پهلوی و تاریخ تمدن و فرهنگ ایران و سهم ایران در تمدن جهان و بررسی های تاریخی شماره مخصوص ).
تا زمان روی کارآمدن مغولان نساجی همیشه یکی از صنایع پر رونق ایران بوده در مقطعهایی از تاریخ منسوجات ایرانی جنبه صادراتی قوی هم داشته .
پس از حمله مغولان به ایران؛ به دلیل انکه مغولان اصرار به رواج کالا های چینی در متصرفات خود داشتند منسوجات چینی در ایران رایج شد.به دلیل تنوع رنگ و ارزان بودن قیمت پارچه های چینی مصرف کنندگان استقبال خوبی از انها به عمل اوردند
.پس از به قدرت رسیدن صفویان به دلیل تغییر روحیه مصرف تولیدات بیشتر به پارچه های گران قیمت منحصر شد و باتوجه به تلاشی که دولت صفویه در جهت گسترش تجارت خارجی داشت پارچه های ارزان قیمت توسط بازرگانان وارد می شد.
سالها بعد کریم خان زند هنگام فرمانروایی خود به فکر احیای صنعت بومی نساجی افتاد و در این رابطه کوشید تا بر خلاف پیشینیان خود که عادت به لباس های تجملی داشتند لباسهای بسیار ساده بپوشد
.در دوران بعد از کریمخان زند که امیرکبیر پای بر عرصه مدیریت کشور نهاد ،برحسب معاهده تجارتی که با سایر کشورها بسته شده بود از امدن اجناس انها به ایران جلوگیری نکرد.ولی در عین حال جنس خارجی را مردود می دانست و متاع ولباس مملکت خود را برتن می کرد..در زمینه نساجی کارهای بسیاربزرگی انجام داد که از ان جمله ایجاد صنایع نوین در ایران بوده است در زمینه نساجی یک کارخانه بزرگ نخریسی و یک کارخانه بزرگ چلواربافی در تهران و چند کارخانه حریر بافی در کاشان و یک کارخانه ریسندگی در ساری راه انداری نمود. .
زمامداری امیرکبیر بسیار اندک وکوتاه بود،که این مساله باعث شد نه تنها راه او ناتمام ماند بلکه انچه رشنه بود نیز پنبه شد .چرا که بعد از رحلت امیرکبیر سیل واردات منسوجات به طرف بازارها سرازیر شد اما در جلسه مجلس شورای ملی طرحی ارایه شد که در ان کارمندان دولت موظف شدند هر چه برای لباس خود تهیه می نمایند از منسوجات و مصنوعات داخلی و وطنی باشد. این طرح برای دوخت لباس نظامیان کارکنان شهرداری و دانش اموزان مدارس نیز به مرحله اجرا گذاشته شد اما پس از سال1342حمایت از صنایع داخلی بطور کل به دست فراموشی سپرده شد و اگرچه تلاشها و کوشش هایی در این رابطه به عمل امد تا شعار ایرانی جنس ایرانی بخر.را بر سرزبانها بیاندازند اما حرکت حالتی فرمایشی و مقطعی داشت
اولین کارخانه در زمینه نساجی پشمی در سال1304تاسیس گردید.متعاقب ان شهرهای یزد،کرمان وکاشان و استانهای خراسان،مازندران،گیلان . اذربایجان نیز دارای کارخانجات مختلف صنعتی نساجی شدند. قبل از جنگ جهانی دوم حدود4کارخانه نساجی در رشته های مختلف پنبه،پشم،ابریشم وکنف در کشور با سرمایه دولت تاسیس گردیده بود.انگیزه اصلی این کار،صنعتی کردن کشور و گسترش صنایع نساجی و ترغیب و تشویق سرمایه داران بخش خصوصی به فعالیت جهت ایجاد واحدهای ریسندگی و بافندگی در این دوره بود .رشد صنایع نساجی در سال های 1320تا1332به اوج خودش رسید و به همین جهت پارچه های خارجی در بازار ایران جولانگاهی یافتند.و ارز فراوانی را از مرز خارج کردند .
صنعت نساجی در دوران جنگ جهانی دوم با مشکلات عدیده ای روبرو بود. از قبیل فرسودگی ماشین الات ،کمبود قطعات یدکی،عدم امکان ورود لوازم یدکی و مواد اولیه مورد نیاز ،مسایل کارگران وغیره علی رغم مشکلاتی که از لحاظ کاهش منابع ارزی و سرمایه های عمومی در طول برنامه عمرانی اول متوجه صنایع نساجی شد ،تا جاییکه وضع کارخانه های موجود با یک تغییر و تحول اساسی روبرو گردید و کارخانه های نساجی پنبه ای از30واحدبه41واحد ئ تعداد دوک های ریسندگی و ماشین های بافندگی به ترتیب تا 33584و4437واحد افزایش یافت به این ترتیب تعدادکارخانه های دولتی به 5 واحد رسید.
این مساله در طول اجرای برنامه اول بود.در برنامه عمرانی دوم قبل از انقلاب با دیگر توسعه صنایع نساجی مورد توجه قرار گرفت.در اغاز این برنامه که در سال1334بود اعتباری به مبلغ 3میلیارد ریال به این منظور اختصاص داده شد.از محل این اعتبار نوسازی کارخانجات نساجی انجام گردید.
در پایان برنامه دوم بحث تولید در مقایسه با ابتدای برنامه به میزا ن قابل توجه ای افزایش یافت.یعنی تولید پارچه های نخی از 62میلیون متر تولید محصولات کنفی از 2000هزار تن به دو برابر رسید .از سال 1314به بعد تولید منسوجات پشمی ونخی سیر صعودی داشت تا انجا که در سال 1345ایران از ورود پارچه های نخی بی نیاز شد و در همین سال دو سوم پارچه های پشمی و پتوی مورد نیاز مردم از طریق منابع داخلی و یک سوم بقیه از خارج تامین گردید.در سال1348جمعا 11کارخانه با سرمایه ای معادل 8/1445میلیون ریال ایجاد گردید که از این مبلق 5/933میلیون ریال صرف تهیه ماشین الات شدونیز تعداد 826نفردر واحدهای مذکور اشتغال یافتند.طی این سال ها 62کارخانه بزرگ نخی و15کارخانه پشم بافی در نقاط مختلف کشور کار فعال انجام می دادند.تعداد زیادی نیز واحد های نساجی نخی وپشمی کوچک بودند که در کشور فعالیت داشتند که بیشتر انها در اصفهان و تهران و یزد استقرار داشتند.
هم‌اکنون صنعت نساجی در مقام یکی از معیارها و شاخصهای توسعه کشورهای مختلف است به گونه‌ای که در میان 10 کشور عمده صادرکننده محصولات نساجی در جهان 7 کشور از ممالک پیشرفته هستند و ارزش صادرات سالانه این محصولات در دنیا به بیش از 260 میلیارد دلار بالغ می‌شود که از این جهت بعضاً به عنوان دومین صنعت مادر تلقی می‌شود. در این میان کشور ایران نیز با توجه به سابقه تاریخی خود، به طور قطع توانایی حضور در بازارهای جهانی را دارد، چنانکه بر اساس کارشناسیهای به عمل آمده میتوان صادرات محصولات نساجی ایران را در سال به 5 میلیارد دلار رساند. ضمناً ایران نیز هم پای کشورهای پیشرفته و مطرح در این صنعت توانسته است در شاخه‌های گوناگون صنعت عظیم نساجی و صنایع وابسته موجبات ارتقاء و گسترش را فراهم آورده و با اتکاء به مهارتهای تکنولوژیک نیازهای اساسی این صنعت را مرتفع سازد.
فصل اول
کلیات طرح
طرح تفصیلی احداث کارخانه نساجی
شرکت ایران نساجی پس از انجام بررسی و مطالعات لازم براساس مبانی واصول ذکر شده قبلی نسبت به اخذ موافقت اصولی از وزارت صنایع و سایر مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح جهت احداث کارخانه نساجی در شهرک صنعتی کاسپین واقع دراستان قزوین بمنظور تولید انواع پارچه فاستونی- کرپ تترون با ظرفیت 10 میلی متر در سال اقدام و جهت تامین قسمتی از هزینه های اجرای طرح تقاضای دریافت تسهیلات را به همره مدارک و اطلاعات ذیل به بانک ملی ایران رائه نموده است.
1- طرح تفصیلی اجرای طرح
2- نقشه کامل محل اجرای طرح
3- موافقت اصولی وزارت صنایع جهت اجرای طرح
4- مجوز سازمان محیط زیست محل استقرار طرح
5- معرفی منابع خرید و پروفرمای ماشین آلات و تجهیزات خارجی طرح
6- پیش فاکتور تجهیزات و تأسیسات و مواد اولیه مورد نیاز
7- مشخصات و نقشه های اجرائی ساختمان های طرح
8- مجوز های ساخت کارخانه در محل اجرای طرح(مجوز شهرک صنعتی کاسپین)
9- نقشه های اجرائی تأسیسات
10 - قراردادهای منظوره با پیمانکاران ساختمان های طرح
11- قراردادهای منظوره با پیمانکاران تأسیسات
12-نقشه استقرار ماشین آلات
13-مجوزهای مربوط به تأسیس برق و آب و گاز و تلفن های مورد نیاز
14-جداول زمان بندی و پیش بینی نحوه تأمین منابع و مصارف طرح
15-اسناد مربوط به وثیقه تسهیلات مورد درخواست
16-آخرین صورت جلسه ارزیابی کازشناسان بانک از محل اجرای طرح
17-فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه اعضای هئیت مدیره شرکت
18-اساسنامه شرکت به مهرء اداره ثبت شرکت ها
19-روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و آخرین تجهیزات در ارکان شرکت
20-مدارک و اقدامات کامل در مورد شرکا و صاحبان امضای مجاز شرکت
شرکت ایران نساج سهامی خاص با شرکت 5 نفر تشکیل و با انتخاب مشترکا رامین محمودیان زاده به سمت مدیر عامل – اقای محمد رضا جهانی رئیس هیت مدیره اقای علی ذکی خانی نائب رئیس و عضو هیئت مدیره
سر مایه شرکت یک میلیارد ریال میباشد که نقدا توسط شرکا به نسبت مساوی به حساب جاری شرکت واریز گردیده است .
سرمایه شرکت به طور کلی 95000000000 ریال می باشد که به صورت سهم الشرکه بین شرکا در این شرکت تقسیم شده است که به شرح زیر میباشد .
1- آقای رامین محمودیان زاده 50000000000 که به سمت مدیرعامل شرکت می باشد
2 اقای محمد رضا جهانی 30000000000 ریال که به عنوان رئیس هیت مدیره
3آقای علی ذکی خانی 15000000000 ریال که خانی نائب رئیس و عضو هیئت مدیره
4 سهام این شرکت به شکل 100000 ریالی می باشد که جمعا حدود 95000 سهم می باشد که به شکل زیر است .
1 رامین محمودیان زاده 500000 سهم عادی 100000 ریالی
2 آقای محمد رضا جهانی 300000 سهم عادی 100000 ریالی
3 آقای علی ذکی خانی 15000 سهم عادی 100000 ریالی
پس از تنظیم اساسنامه و شر کت نامه اگهی تاسیس در روزنامه چاپ می گردد و کلیات تصمیمات افتتاحیه در روزنامه اعلام می گردد در اساسنامه شرکت کلیه اسناد و اوراق بهادار چک و اسناد تعهد آور در شرکت با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد .
پی از افتتاح شرکت در شعبه بانک شرکت فعالیت خود را اغاز می نماید .
برای تامین سر مایه شرکت هر کدام از سهامدارن سهم اثر خود را به صندوق شرکت واریز می نمایند و این عمل انان را زیره طلبکاران از شرکت قرار می دهد که با توجه به براورد های قبل و انتخاب نحوه اجرای پروژه زمینی در شهرکت صنعتی کاسپین خرید اری شده طبق توافق با وزارت صنایع و ساز مان شرکت های صنعتی توافق گردید است .
چند اصل مهم در صراحی کار خانه همواره بادی مد نظر باشد
الف) نزدیک بودن به جاده های اصلی
ب) نیروی کار عادی و متخصص در منطقه جغرافیایی یافت شود
ج) امکانات تعمیر و نگهداری از قبیل ( سرویسکاری – آهنگری - جوشکاری و ....)
فصل دوم
بررسی صنایع نساجی
صنایع نساجی در ایران بدو بخش زیر تقسیم می شود :
1- قسمت تولیدی نساجی یا تکنولوژی نساجی ( ریسندگی ، بافندگی ، طراحی )
2- قسمت تکمیل نساجی با شیمی نساجی ( رنگرزی ، چاپ و تکمیل )
اصول تکنولوژی نساجی عبارت از آشنایی با ریسندگی ، بافندگی و طراحی می باشد و اصول شیمی نساجی عبادت از اشنایی با رنگرزی ، چاپ و تکمیل است که در مورد هرگروه بترتیب توضیحاتی داده می شود .
محصول یا فرآورده :
بطور کلی برای بوجود آوردن یا تولید محصول یا فراورده نیاز به عوامل زیر می باشد و اگر همۀ آنرا در کشور داشته باشیم در آن صنعت به خود کفایی کامل می رسیم .
الف- ماده اولیه
ب- پرسنل و افراد متخصص
د- ابزار و ماشین آلات
بطور کلی در یک صنعت فرمول زیر خلاصه می گردد .
فرآورده یا محصول آن <= ابزار و ماشین آلات + پرسنل و افراد متخصص + ماده اولیه صنعت
ماده اولیه :
بطور کلی ماده اولیه در نساجی الیاف می باشد که به دو گروه عمده تقسیم می شود :
الف: الیاف طبیعی
ب: الیاف مصنوعی
هر یک از این دو گروه به گروههای فرعی دیگری تقسیم می شود . الیاف طبیعی مثل پشم و پنبه آنهایی هستند که بطور طبیعی وجود داشته و بشر فقط در تولید آنها دخالت
می کند . « الیاف مصنوعی » ساخت انسان آنهایی هستند که مستقیماً وجود ندارند و با استفاده از مواد خام اولیه و یا سایر مواد شیمیائی و با به کار بردن روشهای صنعتی ساخته و تهیه می گردد .
الف- الیاف طبیعی :
الیاف طبیعی می توانند برحسب منشاء طبیعی آنها به سه گروه فرعی تقسیم گردند :
1- الیاف گیاهی
2- الیاف حیوانی
3- الیاف معدنی
1) الیاف گیاهی :
الیاف گیاهی شامل مهمترین الیاف نساجی یعنی پنبه و تعداد دیگر از الیاف مانند کتان و کنف و چتایی می باشد . این الیاف برحسب این که از کدام قسمت گیاه تهیه شوند باز خود به دسته های زیر تقسیم می شوند :
1-1- الیاف دانه ای مانند پنبه
2-1- الیاف ساقه ای مانند کتان ، چتایی ، کنف
3-1- الیاف برگی مانند سیسال ، مائیلا
4-1- الیاف میوه ای مانند نارگیل
2) الیاف حیوانی :
این الیاف ، پوشش حیوانات را تشکیل می دهند مهمترین آنها عبارتند از :
پشم و الیاف شبیه مو ، مثل کشمیر ، آلپاکا و موی خرگوش و یا این که از ماده ای که از کرم ابریشم خارج می شوند بوجود می آید . مانند : ابریشم طبیعی و ابریشم وحشی .
این الیاف به گروههای فرعی زیر تقسیم می شوند :
1- پشم
2- ابریشم
3- الیاف دیگر پشمی مانند موی بز – شتر ، خرگوش و غیره .
3) الیاف معدنی :
مصرف این نوع الیاف در صنعت نساجی معدود می باشد و مهمترین آنها ازبست یا پنبه نسوز می باشد این الیاف دارای مصارف صنعتی هستند و در پارچه های ضد حریق نیز بکار می روند .
ب – الیاف مصنوعی :
الیاف مصنوعی می توانند برحسب ماده تشکیل دهنده الیاف بدو گروه فرعی متمایز از یکدیگر یعنی الیاف بازیافته و یا نیمه مصنوعی و الیاف مصنوعی تقسیم گردند :
1- الیاف بازیافته و یا نیمه مصنوعی :
اینها الیافی هستند که ماده اولیه آنها در طبیعت وجود دارد مانند مواد سلولزی ، مواد پروتئینی و مواد معدنی ، مواد اولیه طبیعی را بر اثر فعل و انفعالات شیمیایی و یا مراحل تکمیلی دیگر به الیاف مورد نظر تبدیل می کنند که ترکیب شیمیایی این الیاف مشابه ترکیبات مواد اولیه است . مانند ویسکوزریون که مواد اولیه آن سلولز در بیشتر گیاهان یافت می شود و یا کازئین که مواد اولیه آن پروتئین می باشد و غیره .
2- الیاف مصنوعی :
الیاف مصنوعی صرفاً از مواد شیمیایی تهیه می گردند که دارای ساختمان لیفی نیستند و یا عملیات شیمیائی لازم ساختمان لیفی به آنها داده می شود و طبیعت در ساختمان آنها و یا در قسمتی از تهیه آن نقشی ندارد و کاملاً مصنوعی می باشند . مانند پلی آمیدها مثل نایلون و پلی استرها مثل تریلین یا داکرون و غیره .
فصل سوم
سیکل تولید
پارچه های نساجی را می توان بطور کلی به چهار دسته تقسیم نمود :
الف- پارچه های بافته شده .
ب- پارچه های کشبافی .
ج- پارچه های توری .
د- پارچه های نمدی .
پارچه های بافته شده :
ترکیبی از « نخ های طولی بنام تار » و « نخ های عرضی بنام پود » که بر طبق ساختمان پارچه و طرح مورد نظر با یکدیگر پیوستگی داشته و تولید بافت می نمایند .
برای تولید پارچه مراحل زیر باید طی شود :
1- انتخاب طرح یا نمونه .
2- انتخاب چله کشی و نقشه ضربه .
3- انتخاب نخهای مورد مصرف .
4- انتخاب نمونه یا تکرار نخهای رنگی .
5- بررسی نوع حاشیه و انتخاب آن .
6- وضعیت شانه .
7- تعیین کمبود طولی و عرضی پارچه .
8- تعیین وزن یک میز پارچه .
9- انتخاب ماشین بافندگی و امکانات موجود قسمت .
10- انتخاب طول چله ، انتخاب اسنو ، اعمال مقدماتی روی چله .
11- انتقال چله روی اسنو و حمل آن به ماشین بافندگی .
12- نخ کشی و چله کشی ( گذرانیدن نخهای تار از میل میلک ، لامل ، شانه ) .
13- رفع اشتباهات چله کشی ، شانه و لامل ها .
14- بافتن طرح ( بصورت مقدماتی ) و رفع نقص .
15- بافتن سریع در زمان معین و تحویل آن به قسمت بعدی .
سیکل تولید ( عملیات ) در قسمت بافندگی بشرح ذیل می باشد :
خط تولید
انبار نخ
چله کشی
برگرداندن روی اسنو ( نورد )
آهادزنی
طراحی ( نخ کشی )
ماشین بافندگی
متراژ
1- انتخاب طرح :
برای انتخاب طرح دو روش وجود دارد .
الف- طرح تازه یا ابداع شده .
ب- طرح قدیمی و بافته شده و موجود .
الف) طرح ابداع شده :
طرح بر روی کاغذ شطرنجی ( طراحی ) که بصورت چهارخانه های کوچک که معمولاً در گروههای 8×8 یا 10×10 می باشد تشکیل شده و هرگروه توسط خطهای ضخیم تراز هم جدا شده و فاصلۀ دو خط عمودی نمایش یک نخ تار و فاصله دو خط افقی که عمود بر تارها است نمایش یک نخ پود است در محل تقاطع خطوط افقی و عمودی مربع یا مستطیل هایی که تشکیل می شود محل تلاقی یک تار و یک پود است که طراح با قرار دادن یک علامت در هر چهارخانه می تواند وضعیت تلاقی نخهای تار و پود را مشخص نماید و یا بعبارت دیگر زیر و یا رو بودن نخهای تار را نمایش دهد و این کار بر روی کاغذ ( طراحی ) حداقل تا چند بار تکرار صورت می گیرد که هربار تکرار بافت را یک ریپیت بافت می نامند تا اینکه نقشه کاملاً مشخص گردد .
طراح ابتدا قبل از پیاده نمودن طرح شرایط را روی کاغذ بررسی می نماید که چه نوع چله کشی و نقشه ضربه بکار رود ، ایا از چله کشی معمولی باید استفاده نماید و یا چله کشی فشرده که پس از آگاهی از کم و کیف طرح مراحل محاسباتی را شروع می نماید .
ب) طرح قدیمی یا موجود :
اگر پارچه ای موجود باشد و بخواهیم آنرا دوباره بازسازی نماییم . ابتدا باید آنرا تجزیه کرده و کلیه مشخصات اعم از تار و پود و درصد کسر آنها و شانه بافته شده و محاسبات وزن آن بررسی گردد .
2- انتخاب چله کشی و نقشه ضربه :
انتخاب چله کشی و نقشه ضربه یک طرح بستگی به شرایط قسمت دارد و کارگر باید در چله کشی کاملاً وارد و مطلع باشد . در غیر اینصورت به طرح مناسب و پارچه دلخواه نمی توان دسترسی پیدا کرد .
چله کشی ( DRAFT ) تعداد و ردهای مورد نیاز برای طرح را مشخص کرده و همچنین چگونگی عبور نخهای تار از میل میلک ها را معلوم می کند . این عمل را نخ کشی هم می نامند . نقشه ضربه ها ( LIFTNG PLAN ) تعیین کننده حرکت وردها برای عبور نخ پود می باشد ، بدین معنی که نشان می دهد کدام ورد بایستی در هر پود بالا حرکت کرده و کدام ورد بدون حرکت در جای خود باقی بماند .
بافت رفتن یک طرح و یا زیر و رو رفتن نخ های تار و پود برای بدست آوردن یک طرح بستگی دارد به چله کشی و نقشه ضربه های آن و به همین علت تعیین چله کشی نیاز به استادی زیادی دارد . بخصوص در ماشین های بادامکی و دابی که تعداد وردهای آنها محدود بوده و می بایست طراح با مهارت کامل طوری طرح ریزی نماید که بتواند
طرح های مورد نظر را با ماشینهای ذکر شده به مرحله عمل در آورد .
3- انتخاب نخ های مورد مصرف :
انتخاب نخ های مورد مصرف بدو صورت عملی می گردد :
اولاً : پارچه موجود باشد پس نخ های انتخابی باید کاملاً مشابه و هماهنگ با همان پارچه باشد تا بتوان در بازسازی به همان دسترسی پیدا نمود .
ثانیاً : با بکارگیری نخهای دلخواه و استفاده از نخهای رنگی ( از نظر تار و پود ) و یا
نخ های فانتزی و غیره .
با انتخاب نخهای مخصوص با تاب و کشش خاص می توان پارچه هائی با طرحهای گوناگون بوجود آورد ، انتخاب نمره نخ و الیاف مورد مصرف نیز بنوبه خود بسیار با اهمیت است و باید در امر انتخاب آنها دقت و بررسی شود .
4- انتخاب نمونه یا تکرار نخ های رنگی :
تعداد نخ های رنگی در تار و پود باید مشخص شود و این بدو منظور است :
1- تعیین نخهای تار و شناسایی را پود ( ربپیت ) برای تهیه چله و تعیین تعداد بند لازم است تا بوسیله آن چله رنگی تهیه گردد .
در صورتیکه پارچه نمونه در دست باشد باید رنگ آمیزی کاملاً مطابق با نخ های
بکار رفته باشد .
2- تعیین راپود پودی برای تهیه انتخاب نخهای پود لازمست تا بتوان پارچه دلخواه
را بافت .
5- بررسی نوع حاشیه و انتخاب آن :
حاشیه ها در امر تولید پارچه بسیار با اهمیت هستند . حاشیه هرچه زیباتر باشد باعث جلوه پارچه می گردد و در نتیجه ارزش آنرا بالا می برد و دیگر اینکه از پاره شدن پارچه در مراحل بعدی از طریق عرض جلوگیری بعمل می آورد .
پس باید در موقع اجرای طرح حاشیه ها را در نظر گرفت و نخها و نقشه بافت و تعداد لنگه های مربوط به آنرا بررسی نمود .
6- وضعیت شانه :
انتخاب نمره صحیح شانه و کاربرد آن در صاف بودن سطح پارچه و تنظیم پهنای آن و تراکم پودی بسیار قابل اهمیت است .
شانه باید بدون عیب و صاف و صیقلی باشد تا در پارچه اثرات بد ایجاد نکند . نمره شانه ها در کنار آنها نوشته شده ولی اگر پارچه نمونه در دست باشد برای انتخاب شانه باید در صد تار در نمره آن دخالت داده شود تا نمره حقیقی بدست آید .
باید در حین عملیات نخ های تار طبق دستور معینی از دندانه های شانه عبور داده شوند و این کار بخاطر فاصله دادن بین نخ های تار هنگام بافتن انجام می پذیرد . یا بعبارت دیگر تراک نخهای تار را موقع بافندگی محفوظ نگهداشته و از معیوب شدن طرح بافت جلوگیری می نماید . عبور نخها از دندانه های شانه غالباً بطریق 1 ، 2 ، 3 و یا 4 نخ در هر دندانه ، شانه بطور منظم می باشد . برای اینکه یک پارچه صاف و بی عیب بدست آید نیاز است نخ هائی که دارای حرکت یکسان هستند از دندانه های مختلف شانه عبور
داده شوند .
7- تعیین کمبود طولی و عرضی پارچه :
دخالت دادن کسر تار و پود در پارچه و دانستن مقدار آن برای تهیه یک طرح مفید
است . با استفاده از محاسبات کمبود طولی و عرضی می توان به وزن حقیقی پارچه دست یافت .
8- تعیین وزن پارچه :
قبل از تهیه پارچه باید وزن پارچه در واحد طول معین شود تا بتوان در آن برآورد قیمت نمود . برای تعیین وزن پارچه باید مقدار نخهای بکار رفته در پارچه معلوم گردد و پس از مشخص شدن وزن پارچه در عدد قیمت ضرب نمودو قیمت محصول بدست آید . وزن پارچه را معمولاً به گرم در متر تعیین می کنند .
9- انتخاب ماشین بافندگی :
ماشین بافندگی دارای عرضهای مختلف می باشند . همچنین دستگاه پیچنده پارچه آنها متفاوت است و برای تراکم پودی باید ماشین مناسب با پارچه را انتخاب نمود .
و تعداد ورد روی ماشین های معدودیت دارد و پس نقشه طراح پارچه باید با ایجاد دهنه هماهنگی داشته باشد و اگر پارچه دارای حاشیه نقشه دار است ماشین مجهز به دستگاه ژاکارد مخصوص حاشیه باشد و بتواند پارچه با متراژ معین را در زمان تخمین زده ببافد .
10- انتخاب طول چله :
ابتدا باید طول چله معین شود تا بتوان آنرا روی دستگاه چله کشی تهیه نمود و پهنای پارچه و تعداد نخهای رنگی در یک بند ( راپود ) و تعداد نخهای حاشیه در هر طرف مشخص شود و برای انجام این امور باید تعداد بوبین های حامل نخ در قفسه های دستگاه چله کشی انتخاب و نصب شود و نظم باز شدن هر سری از رنگ ها رعایت گردد و از صفحه تقسیم کنند بر روی ماشین چله کشی عبور داده شود و نخهای با نسبت معیین شده از دندانه شانه که ( تنظیم کننده تراکم تاری ) عبور کرده و بر روی استوانه بزرگ ماشین چله کشی قرار گیرند پس از سوار کردن نخ های تار با متراژ معیین و عرض تعیین شده روی استوانه بزرگ باید نخهای چله آماده شده بر روی اسنو برگردانده شود . برای صحت عمل پس از قرار گرفتن چند لایه نخ روی اسنو کاغذهایی در لای نخهای تار قرار می دهند تا باعث فرو رفتن نخهای تار در هم نشود .
11- انتقال چله روی اسنو و حمل آن به ماشین بافندگی :
بعد از انتقال چله روی اسنو حدود 5/1 الی 1 متر از آخر چله را با یک نوار چسب
می چسبانند تا از تداخل نخهای تار در یکدیگر جلوگیری شود .
این نوار چسب کمک می کند که نخها با نظم و ترتیب پهلوی هم قرار گیرند و در امر چله کشی ورد کردن از میل میلکها و لاملها دچار اشکال نشود .
12- طریقه نخ کشی :
نخهای تار را باید طبق طرح تهیه شده از میل میلکها و لاملها و شانه گذرانید . این عمل باید با دقت فراوان انجام شود تا در موقع بافت ایجاد خطهای ناموزون و بی نظمی در طرح نشود .
13- رفع اشتباهات چله کشی ، شانه ، لاملها :
در ضمن چله کشی ( نخ کشی ) ممکن است اشتباهاتی رخ دهد که باید بترتیب رفع نقص نمود
1-13 : یک میل میلک بدون نخ کشی گذاشته باشد :
در بعضی مواقع تعداد لنگه وردها زیاد است و چون همه هم سطح قرار می گیرند ممکن است در موقع عمل اشتباهاً یکی از آنها بدون نخ کشی بگذارد در اینصورت از آن به بعد هرچه چله کشی انجام گیرد غلط بوده و پارچه از همان حدود غلط و مطابق نقشه بافته نمی شود برای جلوگیری از این اشتباه لازم است که در موقع چله کشی نشانهایی گذاشت که مثلاً در هر نمونه ( تکرار چله کشی ) چه رنگ نخی از هر کدام ورد عبور می نماید و همیشه به آن رنگ نخ که رسید صحت پیشرفت چله کشی را کنترل نماید .
2-13 یک نخ تار در راپور کم باشد :
اغلب اتفاق می افتد که در موقع تهیه تار و اسنو پیچی یک یا چند نخ تار پاره شده و بافنده متوجه آن نگردد ولی بعداً آن تار را به تار پهلوئی گره زده و شروع بکار می نماید.
چنانچه این موضوع حساب نشده و تارها از دندانه شانه رد شوند این نخها بعداً اضافه مانده و موجب خسارت می گردند . لذا بهتر است در موقع گذرانیدن نخها از دندانه شانه چنانچه به این موضوع برخورد کردیم باید جای آنها را در دندانه خالی گذاشت تا رسیدن سرنخ پاره شده از یک نخ اضافی ( یک بوبین ذخیره ) استفاده نمود .
3-13 میل میلکها بلندتر یا کوتاه تر از حد معمول باشند :
بعضی از میل میلکها به علت کشیده شدن بیشتر از حد معمول بلند شده و یا در اثر تاخوردگی از حد معمول کوتاه تر گردیده این قبیل میل میلکها بایستی حذف شوند زیرا چنانچه از حد معمول بلندتر باشند تارها را به حد دلخواه بالا نبرده و تارها شل می مانند و اگر کوتاه تر از معمول باشند تارها را بیشتر از حد بالا کشیده و تارها کشیده تر
می گردند .
در صورت اول تارها شل هرچند بود در میان ، به شکل حوله پرز داده و راههای ناهنجار در پارچه تولید می شود و در صورت دوم تارها کشیده به تدریج استحکام خود را از دست داده و پاره می شوند و بالاخره اثر شل و سفتی در رنگرزی به شکل زننده ای نمودار می گردند .
4-13 لنگه وردها بیشتر از حد معمول میل میلک داشته باشند :
در اینصورت تارها زیاد از اندازه بهم نزدیک و فشرده شده و در موقع بالا و پایین با هم اصطکاک می نماید و احیاناً بالنگه وردها دیگر گیر کرده و پاره می شوند .
لازم است در موقعیکه میل میلکها به لنگه وردها سوار می شوند این موضوع را باید رعایت نمود.
5-13 قلابهای دو سر میل میلکها ناصاف باشند :
در اینصورت در موقع بالا و پائین آمدن لنگه وردها به همدیگر گیر کرده و یا پاره
می شوند و یا از بالا و پائین رفتن وردها جلوگیری می نمایند . بنابراین باید این قبیل میل میلکها در اول کار از لنگه وردها جدا شوند .
6-13- میل میلکها وردها از میل میلک اول تا میل میلک آخر :
بایستی درست مطابق و موازی عرض تار در شانه باشد در غیر اینصورت زاویه ای که از زیاد بودن میل میلکها و یا از کم بودن آنها نسبت به عرض تار در شانه ایجاد می شود سبب کشیده شدن تارها در حاشیه پارچه شده و در نتیجتاً موجب پاره شدن نخها و از بین رفتن دندانه شانه در حدود حاشیه می گردند .
14- بافتن طرح :
معمولاً پس از سوار کردن نخهای تار بر روی ماشین طرح انتخاب شده را روی ماشین
( روی سیلندر نقشه بافت ) سوار می کنند و شروع به بافت می نمایند .
ولی قبل از سوار کردن نقشه اصلی مقداری از پارچه را با نقشه تافته می بافند تا اگر اشتباهاتی در قسمت طراحی و یا چله کشی و غیره دارد در نقشه ساده ظاهر گردد و پس از رفع نقص نقشه اصلی را سوار نموده و شروع به بافت می نمایند .
15- بافتن سریع در زمان معین :
معمولاً زمانی را برای بافتن و تحویل سفارش تعیین می نمایند که باید پارچه در این مدت بافته و برای بقیه مراحل تحویل قسمت بعدی شود .
فصل چهارم
روشهای مالی طرح
برآورد هزینه های سرمایه گذاری طرح
1- زمین محل اجرای طرح واقع در شهرک کاسپین استان قزوین به مساحت 2000 متر مربع به ابعاد (40* 50 متر) از قرارمتر مربعی 100000 ریال جمعأ به مبلغ 200میلیون ریال خریداری خواهد شد.
2- ساختمان و محوطه سازی:
هزینه های مربوط به شرح جدول ذیل برآورد میگردد
شرح مشخصات مقدار واحد
(متر مربع) ارزش واحد
(ریال) هزینه کل
(میلیون ریال)
ساختمان تولید با ارتفاع9متر اسکلت فلزی سیمان و آجر 1000 200000 200
انبار محصول و مواد اسکلت فلزی سیمان و آجر 500 120000 60
ساختمان اداری اسکلت فلزی سیمان و آجر 80 150000 12
نمازخانه و رستوران اسکلت فلزی سیمان و آجر 100 130000 13
نگهبانی اسکلت فلزی سیمان و آجر 50 100000 50
دیوار کشی دور زمین با ارتفاع 2 متر 90مترطول 40000 6/3
جدول بندی فضای سبز ـــ ــ ــ ــ
روشنائی ـــ ــ ــ 4/1
خاکبرداری و تسطیح ـــ ــ ــ 5
جمع 300
3- تأسیسات
شرح مقدار ارزش واحد(ریال) خرید کل (میلیون ریال)
حق انشعاب برق(شامل ترانس و تابلو و سایر تجهیزات) 200 کیلو وات 330000 198
زنراتور برق اضطراری 500کیلو وات ــ 200
حق امتیاز آب و هزینه مخازن و تأسیسات مربوط ــ ــ 35
حق امتیاز تلفن و فاکس ــ ــ 20
گرمایش و سرمایش ــ ــ 32
آتش نشانی ــ ــ 15
جمع 500
4- ماشین آلات و تجهیزات:
ماشین آلات طرح با ظرفیت اسمی 10 میلی متر در سال کلاَ خارجی در نظر گرفته شده و با گشایش اعتبارات اسنادی از کشور ایتالیا وارد خواهد شد. بر اساس برد فرمای دریافتی از شرکت سازنده، ارزش «CIF» چهار دستگاه ماشین آلات و تجهیزات طرح جمعأ بالغ بر 211981 یورو می باشد.
هزینه بیمه تا مقصد + هزینه کل + ترزش کالا = ارزشCIFکالا
با احتساب نرخ هر یک یورو در تاریخ1/10/1384 معادل 10850 ریال هزینه ماشین آلات و تجهیزات طرح با احتسابهزینه های جانبی معادل 2500 ریال بشرح جدول ذیل برآورد گردیده است.
شرح تعداد قیمت واحد جمع
(میلیون ریال)
ارزی(یورو) ریالی
ماشین آلات ریسندگی 1دستگاه 46083 500 500
ماشین آلات بافندگی 2دستگاه 69124 750 1500
تجهیزات اتوماتیک و سایر لوازم مربوط ــ 27650 300 300
هزینه ثبت سفارش و گشایش اعتبارات اسنادی ــ ــ ــ 50
هزینه حقوق و عوارض بر اساس تعرفه واردات ــ ــ ــ 80
هزینه ترخیص ماشیت آلات و تجهیزات و حمل و نقل ــ ــ ــ 30
هزینه نصب و راه اندازی ــ ــ ــ 40
جمع 2500
5- وسایل نقلیه
وسایل نقلیه مورد نیاز جهت جابجائی و حمل مواد و محصولات در داخل و خارج از کارخانه شامل
یک دستگاه لیفتراک 000/000/8 میلیون ریال
یک دستگاه وانت 000/000/12میلیون ریال
6- اثاثیه و ملزومات
شامل قفسه بندی انبار و سالن تولیدو لوازم و تجهیزات آشپزخانه و رستوران میز و صندلی اداری، کامپیوتر لوازم اداری دفتر مرکزی و غیره جمعأ معادل 100000 میلیون ریال برآورد گردیده است.
7- هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
حدود 8% از هزینه های طرح شامل زمین و ساختمان تأسیسات، ماشین آلات، وسایل نقلیه و اثاثیه، مقابله با هر گونه افزایش قیمت های و تغییرات فیزیکی طرح بعنوان هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده معادل 310 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
8- هزینه های قبل از بهره برداری
هزینه های که در طول اجرای طرح انجام می پذیرد و در سر فصل هیچ یک از هزینه های پیش بینی شده جای نخواهد گرفت شامل:
-هزینه های ثبتی شرکت
-هزینه های اخذ موافقت اصولی
-هزینه های مشاوره طراحی نقشه های ساختمانی و کمک های فنی
-هزینه های حقوق و دستمزد در دوره اجرای طرح (حداقل 3 نفر مدیر عامل یک نفر کارگرو 2 نفرنگهبان)
-هزینه های آموزش پرسنل تولید
-هزینه های کارشناس بانک به مأخذ 5/1 در هزار تسهیلات دریافتی
-هزینه های تنظیم قرارداد رهنی وثایق بانک
-هزینه های بهره برداری آزمایش وسایر هزینه ها
-هزینه های فوق الذکر بر اساس بررسی های قبل آمده جمعاَ 290 میلیون ریال برآورد گردیده است.
جدول هزینه های سرمایه گذاری طرح
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله طرح تفصیلی احداث کارخانه نساجی
